Укладка природного камня: основание, дренаж и швы

Начинают со снятия плодородного слоя. Плодородный грунт удаляют полностью: органические включения перегнивают, и покрытие проваливается. Толщина выемки диктуется нагрузкой и составом грунта. Под пешеходную нагрузку это обычно 25–35 см, под въезд — заметно больше.



Отвод воды — то, на чём экономят чаще всего. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон дорожки делают в пределах 1–2 % в сторону газона или лотка. На тяжёлых глинистых грунтах в основание закладывают дренажную трубу.



Оснований по сути два — жёсткое и нежёсткое. Щебёночное основание устраивают послойно: геотекстиль, щебень с уплотнением, выравнивающий слой. Слои проходят виброплитой — это не тот этап, где можно спешить.



Основание из армированного бетона нужно под облицовку с плотным швом. Плиты сажают на клей класса не ниже C2, нанося его гребёнкой и на основание, и на тыльную сторону плиты. Пустоты под плитой зимой набирают воду и отрывают камень. Открытое время клея выдерживают строго.



Ширина и заполнение швов — деталь, мрамор для хамама которая решает многое. Толщину шва выдерживают в пределах 3–10 мм — природный камень для альпийской горки цена расширяется при нагреве, и запас необходим. При нежёстком основании зазоры заполняют песком либо натуральный гранит и мраморным отсевом. При укладке на клей берут эластичную затирку травертин для фасада плюсы и минусы наружных работ. Компенсационные швы оставляют с шагом 3–5 метров.